Sí, había bodegas clásicas que eran una garantía y costaban otros billetes, y todos la podíamos recitar de memoria como los 11 de la selección. En cualquier charla o recomendación nadie salía a decirte probaste ese sauvignon blanc? Viste lo que es ese Syrah? Hay un tempranillo que…

Por eso cuando la vitivinicultura argenta evolucionó y creció en bodegas y enólogos y mejoraron el malbec hasta la estratósfera, nos enamoramos a primera vista. No sólo porque era bueno, era rico (para no darle vuelta con las metáforas) y encima, era nuestro. O prácticamente nuestro porque nadie lo lograba mejor que nosotros en ninguna parte del globo. Y pasionales como somos lo defendemos a capa y espada y le juramos amor eterno. Casi como al cuadro del que sos hincha. Hasta que la parca se lleve la copa.

Entonces si alguien ya hace años que te dice “prestale atención al cabernet franc”,
“fíjate lo que es eso”, “sacate un poco la camiseta del malbec y probalo”, dale. Y pese a que uno es “enemigo” de las modas y el snobismo, y desconfía. Y  se deja estar. Se tarda demasiado en dejarse seducir y entender que en cuestión de cepas, uno puede formar varias parejas, menage a trois, botellas parelelas, etc, que el Malbec no se va a enojar.

Por fin, pruebo el Lamadrid Reserva Cabernet Franc a secas. Sin maridar ni pensar en otra cosa. Que en asuntos de atracción mejor que los sentidos no se dispersen. Hay claro, otros muy buenos cabernet fran en nuestro país, hace rato que las bodegas se están esmerando. No obstante, este tinto puede acomodarse en el podio sin cuestionamientos. Y ni hablar en el segmento de mi columna, este Lamadrid llegó para quedarse por muchos años entre mis preferidos.

…Se tarda demasiado en dejarse seducir y entender que en cuestión de cepas, uno puede formar varias parejas, menage a trois, botellas parelelas, etc, que el Malbec no se va a enojar…

Su origen es de Finca La Suiza, en Agrelo, Luján de Cuyo y la enóloga: aplausos de pie para Angelina Yanez. No hay con qué darle a la gente de experiencia, déjame con alguien como ella que lleva dos décadas en la industria. Formada en Mendoza y con experiencia en bodegas de Argentina y España, Yañez combina el conocimiento técnico con una mirada integral del viñedo. Su enfoque está centrado en la comprensión del terroir, especialmente en Agrelo y Luján de Cuyo, donde busca reflejar la identidad de cada finca en los distintos perfiles de vinos.

La bodega es muy perfeccionista en todo el proceso, ahí está la clave de este vinazo. “Estamos haciendo muchas microvinificaciones y diferenciaciones por cuadros de cada finca. Eso nos permite tener una trazabilidad muy importante. Además, como trabajamos en una bodega orgánica, los registros y auditorías son clave. Nuestras botellas están todas identificadas con un código, que marca la trazabilidad desde la cosecha hasta el producto fraccionado”, en palabras de Yañez.

¿Cómo lo defino a este Cabernet Franc? Como un elixir (parafraseando al gran Coco Basile) que tiene absolutamente de todo. Los que adoptan palabras de moda como “tope de gama” lo simplificarían de esa manera pero para hacerla más fácil -comparando a un buen Malbec- es como si te descubriste a Spinetta y después escuchás a Charly o viceversa. Es una delicia para degustar sin ningún tipo de urgencia. Tiene la potencia que le podemos reclamar a los mejores tintos y la fruta necesaria para que los aromas revoloteen y te recuerden de beberlo en cámara lenta para descubrirle más propiedades abriendo la boca lo justo y necesario.  

Párrafo aparte, yo nunca le doy bola al “outfit” de la botella ni al trabajo de la gente de diseño que suele hacer lindas etiquetas, es que voy derecho a lo que me interesa, lo que está adentro; pero esta viene vestida elegante. Primero desde el papel, cuando un vino viene envuelto te dispara algo de misterio, luego una especie de puerta, de hendija o de orificio de cerradura en la etiqueta, según quien lo mire para espiar el contenido, y hasta un escudo con relieve que podrías quedártelo como medalla. No sé queda en la imagen, muy por el contrario, homenajea un tinto que te puede cambiar el día. Y en esta época, eso no es poca cosa.

En resumen, estamos en presencia de un vinazo que incluso tiene potencial de guarda y puede acompañarte en uno de esos momentos de celebración donde -como canta el poeta Sabina- «las buenas compañias son las mejores»…

Vino recomendado: Lamadrid Single Vineyard Reserva Cabernet Franc

Costo aprox al cierre de la nota: $18000

Con quién degustarlo: Con alguien que valga realmente la pena

Luis Coita Civit es ingeniero agrónomo y enólogo nacido en Mendoza, con experiencia en distintas regiones vitivinícolas de Argentina y proyectos que abarcan desde grandes bodegas hasta emprendimientos de autor. Actualmente se desempeña como responsable enológico de Bodega La Macarena y Finca La Seis, donde desarrolla líneas como Tinkunaco y Virtuoso, enfocadas en expresar la identidad del valle de Anguinán, en La Rioja. También impulsa proyectos personales como CoeurSair, centrados en variedades no convencionales y elaboraciones experimentales. Su trabajo se caracteriza por una mirada que combina conocimiento técnico, creatividad y una búsqueda constante de la expresión genuina del terroir.

¿Por qué elegiste estudiar Ingeniería Agronómica? ¿Cómo fue tu llegada al mundo del vino?

Fue un accidente, como muchas de las cosas que pasan en la vida y que terminan siendo trascendentales o definiendo aspectos importantes. Fui a un colegio técnico donde hice una tecnicatura en Enología y conocí a un profesor que me cambió la forma de ver las profesiones a las que podía dedicarme.

Era un docente con una vocación enorme, un ingeniero agrónomo que nos transmitía mucho cariño por el mundo agrícola. En ese colegio también hacíamos vino, conservas y otras actividades que me generaron un cambio de paradigma. Yo estaba entre estudiar dos carreras muy distintas y, gracias a este hombre, terminé rindiendo para ingresar a Ingeniería Agronómica.

Recuerdo que en los últimos años de facultad un profesor dijo algo que me quedó grabado: que el primer trabajo formal probablemente condicionaría gran parte de nuestra vida profesional. Uno de los primeros trabajos que tuve fue haciendo vino. Y acá estamos todavía.

¿Esto fue en Mendoza?

Sí, en Luján de Cuyo.

En el corazón del vino mendocino.

Literalmente.

Si mirás hacia atrás, ¿qué diferencias encontrás entre aquel Luis que empezaba y el Luis de hoy?

Somos personas totalmente distintas, como creo que nos pasa a todos. La universidad es una especie de burbuja, un lugar muy estimulante donde uno descubre constantemente cosas nuevas y posibles caminos laborales.

Cuando uno sale al mundo profesional se encuentra con algo mucho más concreto: estructuras empresariales, roles definidos, responsabilidades claras y sistemas de evaluación. Ahí hay que aprender a funcionar sin perder la creatividad.

En el caso del vino, estamos hablando de un producto donde existe una clara expresión artística. Hay una parte técnica, como en cualquier arte, pero también creatividad. El desafío es lograr que esa creatividad florezca dentro de un sistema que también es un negocio y tiene limitaciones.

Creo que una de las cosas más interesantes de esta profesión es aprender a trabajar con esas limitaciones. La experiencia y la generosidad de quienes te enseñan ayudan muchísimo a encontrar ese camino.

¿Tus gustos también fueron cambiando con los años?

Sí. No sé si podría nombrarte una marca puntual, pero sí estilos o variedades.A medida que uno prueba más cosas, descubre un abanico enorme de experiencias que ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, cuando vuelvo a probar algunos de esos vinos que me gustaban al principio, me pasa algo muy especial.

Cuando empecé a hacer vino le llevaba muestras a mi papá. Él tomaba vino todos los días con las comidas, pero no estaba inmerso en el mundo del vino. Conocía tres o cuatro bodegas y tenía su vino favorito.

Yo le llevaba vinos que me parecían increíbles y él los probaba, me decía “muy rico” y después abría el vino que le gustaba a él. En ese momento pensaba: “¿Qué está pasando?”.

Con el tiempo entendí que tenía un paladar muy acostumbrado a ese vino. Hoy, cuando encuentro una botella de ese estilo, la vuelvo a probar porque me conecta con mi viejo, pero también con la inocencia de aquella época. Ahora descubro complejidades que antes no veía.

Creo que uno nunca abandona esos primeros descubrimientos. Los redescubre desde otro lugar.

Es como regresar hacia adelante.

Sí, totalmente.

Una cosa es trabajar para una bodega y otra muy distinta es poner tu nombre en un proyecto propio. ¿Cómo fue esa experiencia con CoeurSair?

Es un camino muy distinto porque aparece la necesidad de encontrar una identidad propia y que esa identidad funcione también como producto.

Uno puede hacer algo que le parezca extraordinario desde lo personal, pero después tiene que enfrentarlo a la evaluación de quienes lo consumen. Para que un vino exista en una vinoteca o en un restaurante tiene que haber demanda.

Entonces aparece un desafío interesante: a veces uno quiere explorar lugares muy específicos del espectro del vino y eso no siempre coincide con lo que busca el mercado.

La parte más linda es que podés llevar una idea hasta el extremo de lo que te gustaría hacer. CoeurSair, por ejemplo, está construido casi exclusivamente sobre vinos blancos y rosados elaborados con variedades poco convencionales y técnicas que difícilmente podrían aplicarse en una bodega grande.

Pero también hay desafíos enormes. No existe una estructura detrás. Todo se hace a pulmón.

Y ahí aparece algo muy lindo: la familia, los amigos, los hijos. Mis hijos van a la bodega, me ayudan a rellenar barricas, han visto cómo funciona todo. Se transforma en algo mucho más íntimo y cotidiano.

¿Cómo fue el encuentro con La Rioja y con el terroir de Anguinán?

La Rioja es un lugar extremadamente diverso. La cordillera tiene un desarrollo mucho más ancho que en Mendoza y eso genera una enorme cantidad de microrregiones con características muy distintas.

Yo ya había estado antes trabajando para una empresa que tenía bodegas desde Mendoza hasta Salta. Habían pasado varios años hasta que volví a encontrarme con la familia Herrera para hablar del proyecto.

Recuerdo que entré a La Rioja por la Ruta 40 y cuando llegué a Guandacol vi una geología completamente distinta. Había formaciones montañosas, colores y movimientos del terreno que no existen en Mendoza.

Ahí tomé conciencia de que estaba entrando a un lugar diferente y que había una identidad por descubrir.

Porque el vino lo hace, en gran parte, la región. El clima y el suelo son los factores más importantes. Nosotros interpretamos eso y tratamos de arruinarlo lo menos posible.

Fue un proceso de descubrimiento que continúa hasta hoy.

El Torrontés de Tinkunaco me pareció un vino bisagra. ¿Cómo nace ese proyecto?

Tinkunaco es una celebración muy importante del noroeste argentino que hace referencia al encuentro de los pueblos. Toda la línea está inspirada en esa idea.

Los vinos no son varietales completamente puros. Siempre tienen algún pequeño secreto, algún juego de cortes que aporta complejidad.

En el caso del Torrontés, incorporamos entre un 3% y un 5% de Viognier, una variedad francesa que se adapta muy bien a las condiciones de la finca.

El Torrontés es una variedad criolla fascinante. Es parte de la identidad argentina y particularmente de la identidad riojana.

Bien riojana: resistente.

Sí, resiliente. Hay distintas variantes, pero el que conquistó al mundo fue el Torrontés Riojano. Si uno encuentra el punto exacto de madurez, logra algo extraordinario: aromas florales intensos, frutas blancas y una acidez que mantiene el vino vivo y equilibrado.

Después sumamos complejidad mediante el uso de barricas usadas, que no aportan aromas agresivos de madera, pero sí permiten una microoxigenación muy beneficiosa para el vino.

Otro vino que me llamó mucho la atención es el Petit Verdot.

Es una variedad interesantísima. Históricamente era utilizada para aportar estructura en cortes de otras variedades. La analogía clásica era que el Petit Verdot era como la pimienta en un plato. Nadie come un plato de pimienta a cucharadas, pero una pequeña cantidad puede transformar completamente una receta.

Hay lugares donde la variedad se vuelve demasiado agresiva. En este clima encontramos un equilibrio muy interesante entre estructura, fruta y frescura. Creo que el Petit Verdot de Tinkunaco representa muy bien lo que esta variedad puede lograr en La Rioja.

Pasemos a Virtuoso. Uno de los aspectos más novedosos es el Carmenere. ¿Cómo llegaron a esa variedad?

El Carmenere es casi un accidente histórico.

Es una variedad originaria de Burdeos, muy sensible a la filoxera. Con el tiempo prácticamente desapareció y fue redescubierta en Chile, donde durante décadas había sido confundida con Merlot.

Cuando llega a Argentina encuentra algo muy particular en La Rioja.

Todo lo que era una dificultad en Burdeos —su ciclo largo, la necesidad de mucha maduración— acá se transformó en una virtud. La variedad llega perfectamente a madurez, desarrolla taninos redondos y una expresión única.

La familia Herrera la había plantado hacía años y durante mucho tiempo esa uva se vendía como producción primaria.

Cuando comenzamos a elaborar vinos propios descubrimos que en todas las degustaciones de cosecha siempre había un Carmenere destacándose.

Ahí nació la idea de hacer un Carmenere 100% de finca y desarrollar una identidad propia para esa variedad.

¿Cómo trabajan la línea Virtuoso Gran Vino?

Son vinos pensados para guarda.

No trabajamos con un único tanque. Tenemos diferentes momentos de cosecha y distintas partidas que funcionan como una paleta de colores.

Después seleccionamos los vinos con mayor estructura para llevarlos a barricas de roble francés de 200 y 500 litros.

La crianza suele durar hasta ocho meses, pero lo más importante sucede después.

Una vez que hacemos el corte definitivo, el vino pasa al menos seis meses en botella. Ahí los componentes comienzan a integrarse y aparece la armonía.

Es cuando la fruta, la madera, la acidez y los aspectos herbales dejan de ser elementos separados para convertirse en una obra completa.

Si armamos un asado, ¿cómo ordenarías los vinos?

Arrancaría con el Blend de Blancas de Finca La Seis para la picada y mientras se prende el fuego. Después, para una entraña, iría con el Malbec de Finca La Seis. Y cuando salga el costillar, sin dudas, Virtuoso Carmenere.

¿Y con una molleja?

Ahí me gusta romper las reglas. Iría con el Virtuoso Viognier. Tiene estructura, algo de madera, especias y funciona muy bien con grasas, carnes blancas y achuras.

¿Y para el postre?

Podríamos volver al Torrontés de Tinkunaco, especialmente si hablamos de un postre fresco. Pero si aparece un clásico argentino como queso y dulce, perfectamente podríamos volver a un tinto. Un Virtuoso Malbec con queso y dulce de membrillo funciona espectacular.

¿Qué es lo que te hace levantarte cada mañana y seguir adelante?

No tengo una respuesta demasiado clara. Creo que tiene que ver con descubrir cosas nuevas de manera colectiva. Porque esto no es un trabajo individual. Nos pasa seguido que hacemos vinos de parcelas de las que no esperábamos demasiado y nos sorprenden. Entonces llamamos a un colega y le decimos: “Vení a probar esto porque hay algo interesante”. Todo empieza ahí: en la experimentación.

Después aparecen las etiquetas, las botellas, los equipos de trabajo, la gente que está detrás de cada proyecto y hace posible que las cosas sucedan. Ese juego de experimentar, descubrir y tratar de hacer cada vino un poco más fino, más delicado y más estimulante para quien lo prueba es un motor enorme.

Salud.

En el mundo del vino, tradicionalmente dominado por figuras masculinas, cada vez más mujeres ocupan espacios de decisión y creación, aportando nuevas miradas al viñedo y a la bodega. En este contexto, dos vinos argentinos permiten explorar cómo sensibilidad, formación y territorio se combinan para dar origen a proyectos con identidad propia: Zun Zun Rosado, de Bodega Lamadrid, y Tinkunaco Torrontés, de Bodega La Macarena.

Zun Zun Rosado: un rosé distinto desde Medrano

El vino Zun Zun Rosado nace en los viñedos que la familia Lamadrid posee en Medrano, un distrito del este mendocino dentro del departamento de Rivadavia. Este terruño se distingue por sus suelos aluviales, profundos y de buen drenaje, junto con un clima seco de gran amplitud térmica entre el día y la noche. Estas condiciones favorecen una maduración equilibrada de la uva y conservan acidez natural, dos factores clave para la elaboración de vinos frescos y expresivos, especialmente en estilos rosados.

Detrás del proyecto se encuentran dos mujeres con trayectorias complementarias. Por un lado, Gabriela Garcia Hopgood, quien continúa el legado de la bodega familiar. Nacida en Puerto Rico y formada internacionalmente como sommelier, García Hopgood ha impulsado una visión moderna de la bodega, enfocada en la identidad de cada viñedo y en la experimentación con nuevos estilos.

Junto a ella trabaja la enóloga principal de la casa, Angelica Yañez. Su trabajo combina precisión técnica y sensibilidad por el origen de las uvas, buscando siempre que el vino exprese su lugar de procedencia con la menor intervención posible.

Esa colaboración dio lugar a una decisión poco habitual en la producción local de rosados. En lugar de recurrir al tradicional Malbec —variedad dominante en Argentina para este estilo—, el equipo eligió Cabernet Franc, una cepa que aporta mayor complejidad aromática y un perfil más herbal y fresco.

El resultado es un rosado de color delicado y brillante, con aromas que combinan frutas rojas frescas, notas florales y sutiles matices herbales característicos del Cabernet Franc. En boca se presenta ágil y refrescante, con buena acidez y un final limpio, pensado para una degustación versátil que acompañe desde aperitivos hasta cocina mediterránea o platos livianos de verano.

Tinkunaco Torrontés: tradición riojana con impulso joven

El segundo vino de este recorrido proviene del noroeste argentino. Tinkunaco Torrontés se produce en Anguinan, localidad situada en el valle de Chilecito, una de las zonas vitivinícolas históricas de la provincia de La Rioja.

El valle se ubica a los pies de la Sierra de Famatina, con viñedos cultivados a altitudes que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar. La combinación de clima desértico, gran radiación solar y suelos franco-arenosos crea condiciones ideales para el desarrollo del Torrontés Riojano, cepa emblemática del noroeste argentino y especialmente ligada a esta provincia.

El proyecto está dirigido por Macarena Herrera, creadora y directora de Bodega La Macarena. Herrera continúa una tradición familiar de más de medio siglo en la elaboración de vinos, combinando el conocimiento transmitido por generaciones con nuevas herramientas tecnológicas y una mirada contemporánea sobre la viticultura regional. Su trabajo busca preservar el carácter del valle de Chilecito, pero también proyectarlo hacia estilos más precisos y elegantes.

El vino Tinkunaco Torrontés refleja esa intención. La palabra “tinkunaco”, de origen quechua, remite a la idea de encuentro, concepto profundamente arraigado en la cultura riojana. En copa, el vino presenta aromas intensos de flores blancas, cítricos y frutas tropicales, rasgos típicos del Torrontés cultivado en altura. En boca se muestra aromático y fresco, con buena acidez y un final delicadamente floral, que conserva la identidad varietal sin caer en excesos de perfume o dulzor.

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